Drukarka 3D to jedno z najlepszych urządzeń w warsztacie modelarza. Projektowane w tej technologii modele latające mają wiele zalet i są przebojem ostatnich lat. Niestety mają również kilka istotnych wad, wzbudzających sceptycyzm u wielu modelarzy (również dotyczy to mnie). Natomiast możliwość wykonania na drukarce różnych mniejszych lub większych części przy budowie modelu z tradycyjnych materiałów, na pewno przyspiesza i ułatwia cały proces budowy. Zwykle do tej pory kupowało się je jako gotową galanterię, ale przy dzisiejszych cenach wysyłki często takie drobiazgi stanowią ułamek kosztów transportu, czasem dochodzi też długi okres oczekiwania. Z drugiej strony drukarka pozwala też na realizację wielu nowych (i pomysłowych) rozwiązań, których w fabrycznych wariantach nie znajdziemy. W tym artykule prezentuję elementy zaprojektowane przeze mnie, część z nich to moje pomysły, a niektóre są inspirowane rozwiązaniami zastosowanymi przez innych modelarzy. Większość pokazanych tu akcesoriów zastosowałem i wypróbowałem w praktyce, w niedawno opisanym modelu Buschtrottrel.
Mocowanie wpuszczanego serwa rozmiaru mini:
W wielu publikowanych projektach modeli depronowych stosuje się wklejenie serw w kadłub, płaty lub stateczniki. Ja tego rozwiązania nie lubię i nie stosuję, dlatego zaprojektowałem wklejaną ramkę (do ścianki grubości 3-6mm), do której można mini serwo (9g) przykręcić i w razie potrzeby łatwo je zdemontować. Projekt składa się z ramki i szablonu, który pozwala zaznaczyć na ściance kształt do wycięcia nożykiem modelarskim.
Półokrągłe wpusty poprawiam pilnikiem iglakiem, następnie ramkę wklejam na klej epoksydowy. Mocowanie ma odpowiedni luz, pozwalający łatwo wsuwać serwo po kątem, zaczynając od krawędzi z przewodem. Piki do pobrania --> Thingiverse
Mocowanie serwa lotek/klap (płat KFm2 lub inny z płaskim spodem):
Z kolei do zamocowania serwa lotek na spodniej (płaskiej) części płata zaprojektowałem mocowanie z osłoną aerodynamiczną.
Elementy po wydrukowaniu wklejam (klej epoksydowy) w odpowiednie miejsca, tak by początek osłony aero zgrać z krawędzią natarcia. Następnie wycinam szczypcami środkowe (perforowane) sekcje pomocnicze, w razie potrzeby poprawiam krawędzie pilnikiem i mocuję serwa na wkręty. Piki do pobrania --> Thingiverse
Przepust do przewodów silnika:
Element podobny do ramki na serwo wpuszczane, stanowiący osłonę na przewody silnika, zabezpieczający depron przed uszkodzeniem otworu podczas montażu/demontażu silnika. Podobnie jak poprzednio projekt zawiera szablon, który służy do odrysowania wycięcia w ściance. Wewnętrzne wymiary przepustu pozwalają na wsunięcie do środka kadłuba typowego reglera (ESC) 20A, połączonego z silnikiem. Piki do pobrania --> Thingiverse
Blokada popychacza na orczyku serwa:
Moimi ulubionymi fabrycznymi spinkami blokującymi popychacz na orczyku serwa są te nylonowe (produkcja GWS) z pierwszego zdjęcia (kiedyś funkcjonowało na to określenie - nie wiem czy poprawne - servo snap). Wypróbowałem kilka projektów na drukarkę 3D, mogących zastąpić ten element. Dopiero ten, prezentowany tutaj, dobrze sprawdził mi się w kilku modelach ( i w dłuższym okresie czasu). Projekt zawiera 2 rozmiary - pod drut 0.8-1.0mm oraz 1.0-1.2mm. Średnica nie jest określona na sztywno, bo to drobny element i w zależności od precyzji drukarki może nie pasować idealnie i wymagać lekkich poprawek małym pilnikiem. Należy również rozwiercić otwór wiertłem odpowiadającym średnicy drutu. Konieczność lekkiego dopasowania stanowi drobną niedogodność, ale dzięki temu połączenie jest sztywne i nie ma luzów.
Taki element drukowany na płasko jest bardzo mocny, w fazie montażu i dobieraniu ustawień modelu pozwala na zdejmowanie popychacza z orczyka, natomiast do lotu na wszelki wypadek zabezpieczam pierścień blokujący kroplą kleju. Do demontażu można ją usunąć albo przeciąć całą spinkę i założyć nową. Piki do pobrania --> Thingiverse
Elastyczna płoza ogonowa:
W oryginalnym modelu Buschtrottel autor projektu zastosował bardzo pomysłowe rozwiązanie jako płozę ogonową - samozaciskową opaskę nylonową (popularnie nazywaną u nas „trytytką”). Trochę rozwinąłem ten pomysł poprzez zaprojektowanie drukowanego elementu, który nie tylko unieruchamia taką opaskę, ale również pozwala ją wysunąć bez rozcinania (co przydaje się np. podczas doboru długości pętli). Wystarczy wsunąć odpowiednio wąski i ostro zakończony sztywny przedmiot (u mnie najlepiej sprawdza się pęseta do elementów SMD), poluzować zapadkę i wyciągnąć końcówkę. Taka płoza bardzo fajnie tłumi uderzenia, zastosowana przeze mnie opaska ma szerokość 4.6mm, grubość 1.4mm. Piki do pobrania --> Thingiverse
Podwozie mocowane na rzep:
Kolejnym ciekawym pomysłem, podejrzanym u projektanta modelu Buschtrottel, jest podwozie mocowane na rzep. Autor zrealizował go przy pomocy kawałka sklejki i opasek zaciskowych, a ja zaprojektowałem specjalny drukowany element, do którego z jednej strony przypina się wygięte z drutu 2mm elementy podwozia, a z drugiej nakleja rzep. W modelu od spodu kadłuba (na płaski fragment) przykleiłem cienką sklejkę 0.8mm (wzmocnienie w obszarze większego obciążenia) i dopiero na nią nakleiłem rzep.
Przyznam, że nie od razu byłem przekonany do tego rozwiązania, ale w praktyce sprawdza się świetnie. Nie tylko ułatwia przewożenie i przechowywanie modelu, ale także dodatkowo poprawia amortyzację przy lądowaniu. Golenie z drutu wyginają się głównie na boki, a rzep trochę amortyzuje wzdłuż kadłuba - część energii idzie na próbę rozłączenie rzepa, który jednak trzyma bardzo pewnie, przynajmniej w tym przypadku - modelu o masie ok 500g. Piki do pobrania --> Thingiverse
Koła z pianki LDPE:
Jako że wyżej pokazane są koła zastosowane w modelu Buschtrottel, to dla porządku chciałbym przypomnieć, że we wcześniej opublikowanym artykule opisany został sposób wykonania tych kół z wykorzystaniem drukowanych felg.
Blokada koła podwozia głównego:
Typowym elementem blokującym koła na goleniach podwozia są niklowane tulejki mosiężne blokowane wkrętami imbusowymi. Mój projekt zawiera kilka elementów - jeden klejony i dwa z blokadą przy użyciu zwykłej śruby M2 z nakrętką. Elementy są zaprojektowane dla 3 średnic drutu podwozia - 2mm/2.5mm/3mm. Rozwiązanie dobrze sprawdza się w praktyce i jest trochę lżejsze niż pierścienie mosiężne. Piki do pobrania --> Thingiverse